Remplacement des disques de frein

« Savoir bien freiner » est absolument crucial dans la circulation routière d'aujourd'hui. Le contrôle régulier du système de freinage est donc impératif pour tous les motards et il devrait être effectué plus souvent que simplement lors des contrôles techniques obligatoires tous les deux ans. Outre le changement de liquide de frein usagé et le remplacement des plaquettes usées, l'entretien du système de freinage comprend également le contrôle des disques de frein. Chaque disque dispose d'une épaisseur minimale définie par le fabricant, qui ne doit pas être franchie. Vérifiez l'épaisseur à l'aide d'une vis micrométrique et non d'un pied à coulisse. En effet, une petite crête se forme sur le bord extérieur du disque de frein en raison de l'usure du matériau. Si vous utilisez un pied à coulisse, cette crête peut fausser le calcul. 

Une limite d'usure dépassée n'est toutefois pas la seule raison obligeant à changer le disque de frein. Lorsque les forces de freinage sont élevées, les disques de frein atteignent des températures jusqu'à 600 °C. 

Des températures différentes, notamment au niveau de la bague extérieure et de l'étoile de support du disque, entraînent une dilatation thermique inégale pouvant déformer le disque. Même lors des déplacements quotidiens, il est possible d'atteindre des températures extrêmes. En montagne, les passages de cols (avec des bagages lourds et un passager) obligeant à toujours utiliser le frein font monter les températures à des valeurs vertigineuses. Des pistons d'étrier de frein bloqués provoquent souvent des températures élevées ; les disques, constamment en contact avec la plaquette, s'usent fortement et peuvent se voiler, surtout ceux de diamètre important et fixes. 

Sur les motos modernes, des disques fixes bon marché sont utilisés lorsque les charges exercées sur le frein sont relativement faibles. Selon l'état actuel de la technique, des disques flottants sont montés sur l'essieu avant ; 

• Masse tournante réduite pour une meilleure maniabilité
• Réduction des masses non amorties
• Matériaux mieux adaptés aux exigences
• Réactivité des freins plus spontanée 
• Tendance à la déformation réduite des disques de frein

Les disques flottants sont dotés d'une frette vissée sur le moyeu de roue ; les « œillets » mobiles font la liaison avec la piste sur laquelle frottent les plaquettes. Si le jeu axial de cette liaison dépasse 1 mm, le disque de frein claque et doit être remplacé. Tout jeu radial génère une sorte de « course » lors du freinage et est également considéré comme un vice par le contrôle technique.

Commencez par lever la moto de manière sûre pour décharger la roue sur laquelle vous devez travailler. Utilisez pour cela une béquille d'atelier si votre moto ne dispose pas de béquille centrale. Commencez par détacher le(s) étrier(s) de frein de leur logement, puis remplacez les plaquettes selon les conseils de mécanique correspondants Plaquettes de frein. Accrochez l'étrier de frein par ex. avec un fil isolé au véhicule de manière à ce qu'il ne vous dérange pas pour démonter la roue, ne le laissez pas simplement pendre au flexible de frein.

 Détachez l'axe de la roue et retirez la roue de la fourche avant/du bras oscillant. Si l'axe de la roue ne se démonte pas facilement, commencez par regarder s'il est encore sécurisé, par ex. avec des vis de serrage supplémentaires. Si vous ne parvenez toujours pas à desserrer les vis, consultez les conseils de mécanique Desserrage des vis.

Placez la roue sur une surface de travail appropriée et desserrez les vis de fixation du disque en croix. En particulier pour les vis hexagonales bloquées, utilisez un outil de qualité approprié et veillez à l'enclencher le plus profondément possible dans l'empreinte à six pans creux. Lorsque les têtes de vis sont abîmées et que plus aucun outil ne s'enclenche dans leur empreinte, vous aurez du mal à retirer les vis. Lorsque les vis sont bien bloquées, bien souvent, l'application de chaleur à l'aide d'un sèche-cheveux et un coup de marteau sur l'outil peuvent aider à les desserrer. Si l'empreinte à six pans creux d'une tête de vis est faussée, vous pouvez essayer d'enfoncer un embout de la taille supérieure en tapant dessus et ainsi desserrer la vis. 

Retirez le(s) ancien(s) disque(s) de frein du moyeu et nettoyez la surface d'appui. Éliminez impérativement les irrégularités (restes de peinture, de Loctite, etc.). À cette occasion, les jantes et l'essieu se nettoient plus facilement. Si l'essieu est rouillé, vous pouvez éliminer la rouille par ex. avec du papier de verre.

Installez maintenant le(s) nouveau(x) disque(s) de frein. Serrez les vis de fixation en croix en respectant le couple de serrage indiqué par le constructeur du véhicule. Les vis de fixation d'origine fortement corrodées ou endommagées doivent être remplacées par des vis neuves. 

Avant d'actionner le maître-cylindre, assurez-vous qu'il y a suffisamment de place dans le bocal pour un niveau plus élevé de liquide de frein. Les nouvelles plaquettes et les nouveaux disques pressent le liquide du système vers le haut ; celui-ci ne doit pas dépasser le niveau de remplissage maximum. Actionnez le maître-cylindre pour plaquer les plaquettes de frein. Contrôlez le point de pression du frein. Assurez-vous que la roue tourne librement lorsque le frein est relâché. Si le frein frotte, il y a alors eu une erreur lors du montage ou les pistons sont bloqués dans l'étrier de frein.