Laquage des pièces de la moto 

Les peintures de finition en bombes aérosols disponibles dans le commerce sont à base de résine acrylique ou synthétique. Les peintures en spray pour automobiles sont désormais presque toutes à base d'acrylique ; les peintures en spray pour les loisirs (et bien sûr les peintures à appliquer au pinceau) disponibles en magasin de bricolage peuvent être également à base de résine synthétique.

(peintures pour automobiles) ont les avantages suivants :

• Séchage rapide (hors poussière en 10 à 30 minutes)
• Possibilité de vaporiser une couche supplémentaire à tout moment (à l'inverse, avec les peintures en résine synthétique, vous devez vaporiser dans les 2 h qui suivent ou attendre 24 h)
• Meilleure protection anticorrosion
• Meilleure résistance aux nettoyants, surface plus dure

À l'inverse, les peintures en résine synthétique ont une capacité de remplissage plus élevée et sont souvent plus homogènes sur les grandes surfaces. Elles sont moins coûteuses et s'utilisent volontiers dans la décoration. Elles sont moins recommandées pour peindre des pièces de moto.

Outre les peintures monocomposants répandues, il existe aussi des peintures bicomposants disponibles sous forme de bombe aérosol. Elles se distinguent par leur résistance élevée. Le vernis incolore est par ex. parfait pour recouvrir les peintures en spray monocomposants pour automobiles d'un revêtement brillant plus résistant aux rayures, aux intempéries et à l'essence. Si vous souhaitez une teinte spéciale, vous pouvez également vous rendre dans un commerce spécialisé en peintures automobiles, demander un mélange à partir d'une vaste gamme de teintes originales et en faire remplir des bombes aérosols. Il est recommandé de recouvrir ces peintures d'une couche de vernis incolore bicomposant. Pour de plus amples informations concernant la finition, renseignez-vous auprès de magasins spécialisés.

La fonction de base d'une peinture est de protéger contre la corrosion. Pour garantir cette fonction, il est indispensable de commencer par éliminer entièrement toute corrosion. Utilisez pour cela du papier de verre grossier ou des embouts de brosses métalliques pour la perceuse ou la meuleuse. Le papier de verre permet avant tout de décaper la corrosion présente sur la surface, les brosses pour machines pénètrent plus profondément dans les traces de rouille et aident à les éradiquer. Plus la rouille a pénétré dans le matériau, plus il est difficile de l'éliminer. Si vous n'en venez pas à bout avec la brosse pour meuleuse efficace, appliquez pour finir un convertisseur de rouille (respectez les indications sur l'emballage). La seule autre possibilité consiste à confier le décapage par sablage ou par projection de particules de verre de la pièce concernée à un garage spécialisé – cette méthode est bien sûr la plus parfaite.

Remplissez les surfaces cabossées inégales à l'aide d'un mastic bicomposant.

Vous pouvez redresser les bosses précautionneusement en tapant ou en appuyant à l'aide du maillet en caoutchouc pour éviter de devoir appliquer inutilement une couche trop épaisse de mastic.

Fermez les trous de rouille avec des soudures ou des plaques en fibres de verre ou en les comblant avec un produit bicomposant à base de fibres de verre.

Mélangez le mastic conformément aux instructions sur l'emballage sur une large surface et, lors de l'application, veillez impérativement à éviter toutes cavités d'air. Celles-ci provoqueraient par la suite des bosses au niveau de la zone enduite ou un écaillement de cette zone.

Le support doit être parfaitement propre et exempt de graisse. Commencez donc par le nettoyer à l'aide de produit anti-silicone, de diluant nitré ou de nettoyant pour freins aussi précautionneusement que possible ! Une fois durci, poncez le mastic pour l'aplanir. Pour cela, placez du papier de verre à l'eau (grains de 100 à 240 env.) autour d'un bloc de ponçage ou d'un morceau de bois (sans bloc de ponçage, de légers renfoncements apparaissent lorsque vous poncez de larges surfaces). À l'inverse, il n'est avantageux de poncer sans bloc de ponçage que pour aplanir les petites zones enduites au niveau des arrondis. Lorsque vous poncez au niveau des arrondis, suivez toujours la forme du composant avec le papier de verre pour éviter la formation de surfaces plates ou de renfoncements.

Le ponçage humide évite de trop salir votre espace de travail. Après un ponçage, touchez la zone poncée propre et sèche du bout des doigts pour vous assurer de l'absence d'irrégularités. Si le résultat n'est pas parfait, dégraissez de nouveau, appliquez une nouvelle couche de mastic et poncez. Remplissez les derniers petits pores, les rainures, etc. avec du mastic fin ou du mastic à pulvériser.

Vous pouvez maintenant commencer le laquage à proprement parler. N'appliquez jamais la couche de finition directement sur le support, ni sur la peinture d'origine (seule exception : vous avez déjà utilisé une fois la même couche de finition en bombe aérosol ou vous peignez un moteur avec de la peinture thermique). Dans le cas contraire, la couche de finition risque de s'écailler légèrement. En outre, elle ne fournit pas à elle seule une protection suffisante contre la corrosion. En cas d'application sur la peinture d'origine, commencez par la poncer à l'aide de papier de verre humide (grains de 400), nettoyez-la soigneusement avec du produit anti-silicone, puis vaporisez un « apprêt » ou une « matière de remplissage ».

Ce produit permet à la couche de finition d'adhérer et remplit les petites traces de ponçage. Un apprêt bicomposant de grande qualité fournit une adhérence exceptionnelle et rend la peinture particulièrement résistante. Cette solution est légèrement plus coûteuse, mais elle assure un résultat professionnel.

Une fois sec, poncez l'apprêt avec du papier de verre (grains de 600). Vous éliminez ainsi la poussière incrustée et les irrégularités éventuelles. Dépoussiérez bien la pièce (utilisez un chiffon non pelucheux ou un chiffon dépoussiérant spécial disponible dans le commerce). Ne touchez pas la surface (sébum !! – au besoin, nettoyez avec du produit anti-silicone ; n'utilisez pas de diluant nitré qui dissoudrait la couche d'apprêt).

Appliquez ensuite la couche de finition. Vaporisez un fin brouillard de peinture comme décrit plus haut, puis recouvrez de 2 ou 3 couches couvrantes croisées ; évitez de faire des « pâtés » (voir Étape 4). Si un « pâté » se forme, avec un peu de chance, il vous suffira de tourner la pièce pour réaliser une surface de peinture lisse. 

Pour peindre de deux couleurs (voir Étape 7, photo 2), laissez sécher la première couche de finition pendant au moins une nuit, puis délimitez la zone à peindre avec du ruban adhésif incurvé spécial disponible en magasin spécialisé peinture (voir Étape 7, photo 1). Ce ruban adhésif se place facilement sur des surfaces incurvées, permet d'obtenir un bord lisse et ne laisse aucun résidu de colle sur le support. Un simple ruban adhésif pour peintre disponible en magasin de bricolage ne permet pas d'obtenir un bord lisse. Poncez finement le support et éliminez le brouillard de pulvérisation sur la première couche de finition.

Après un temps de séchage de 30 minutes env. (ou supérieur), recouvrez la peinture métallique de vernis incolore pour protéger la peinture contre les intempéries et obtenir la brillance souhaitée. Appliquez également un revêtement incolore, de préférence une peinture bicomposant, sur les peintures non métalliques pour une meilleure brillance et une meilleure protection.

Si la surface de la peinture n'est pas parfaitement lisse et qu'il reste du brouillard de pulvérisation, ne la recouvrez de la couche de finition qu'après plusieurs jours de séchage. Lissez les irrégularités les plus grossières de la surface avec du papier de verre humide (grains de 1 000). Effectuez le polissage de finition du fin brouillard de pulvérisation ou de la surface poncée à l'aide d'une pâte à polir pour brouillard de pulvérisation spéciale. Vous obtenez ainsi une belle surface peinte lisse équivalente à la peinture d'origine. Toutefois, la peinture monocomposant est toujours assez sensible ; évitez donc les rayures et n'utilisez en aucun cas du liquide de frein DOT 4. La peinture est certes résistante au carburant, mais l'essence matifie la peinture ; les zones touchées doivent donc être repolies. Pour finir, protégez la peinture avec de la cire dure pour la sceller et lui conférer un éclat durable.