Polissage des composants de la moto 

Si vous restaurez une Youngtimer, customisez votre moto ou remettez en état une moto d'occasion, vous constaterez rapidement que les pièces chromées ou polies donnent une touche esthétique absolument fabuleuse à votre moto. Nous vous montrons ici ce dont vous devez tenir compte lors du polissage des pièces de la moto.

Un kit de polissage pour perceuse vous permettra de rendre les pièces en aluminium ternies et usées plus belles qu'au premier jour. Donnez du contraste et une allure plus affinée à votre moteur noir laqué en faisant reluire le cache ou en faisant briller vos vis en acier inoxydable. Une fois polies, les pièces en acier inoxydable paraissent comme chromées.

Si vous souhaitez faire chromer les pièces en acier par un galvaniseur, le polissage est la partie la plus fastidieuse et la plus coûteuse du travail préalable. Si vous disposez d'un kit de polissage, si vous savez vous en servir et si vous n'avez pas peur de faire vous-même le travail, vous pouvez alors parfaire le design de votre moto. Quoi qu'il en soit, le plaisir d'avoir accompli un travail aussi « brillant » en vaut la chandelle !

Si le cache-carter, les tubes plongeurs de fourche, les cadrans, les leviers de commande, les bras oscillants et les autres pièces sont en aluminium, leur poids net est faible. Ces pièces ne sont pas magnétiques et sont souvent peintes. Inspectez les pièces en détail – les peintures argentées de la coque du moteur ou les couches de vernis incolore sur les caches extérieurs sont souvent difficiles à reconnaître.

Bien souvent, avec les années, de la rouille s'infiltre dans les couches de peinture. Les composants deviennent alors particulièrement laids. Avant de pouvoir les polir, vous devez décaper soigneusement la peinture et la corrosion. Les nids de corrosion sont souvent plus profonds que prévu ; vous devez toutefois veiller à en éliminer toute trace pour éviter toute réapparition de corrosion. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter nos conseils de mécanique Élimination de la corrosion .

Pour les protéger contre les intempéries ou rehausser leur design, les composants en aluminium sont souvent anodisés en couleur ou en argenté. Cette couche se distingue par son aspect métallique légèrement mat. Avec le temps, la couche de métal anodisé s'élime et pâlit en raison des nettoyages ; pour raviver le composant, éliminez les restes de cette couche avec du papier de verre et polissez-le.

Si vous ne souhaitez pas user de votre temps à poncer les pièces pour éliminer les couches de peinture et la corrosion, vous pouvez également confier cette tâche à un atelier spécialisé en décapage par projection. Outre le sablage traditionnel, il existe désormais de nombreux autres procédés préservant le matériau (dont la projection de glace carbonique). N'oubliez pas : avant d'être montées, les pièces du moteur ayant été décapées par projection de sable, de billes de verre ou de noix doivent être nettoyées minutieusement ! Le matériau de projection ne doit en aucun cas pénétrer dans le moteur. Il n'est pas recommandé de décaper dans son ensemble un moteur complet avec un matériau de projection traditionnel, même si le moteur est soigneusement protégé à l'aide de ruban adhésif (seule la glace carbonique ne présente aucun danger).

S'il ne s'agit que d'éliminer une couche de peinture, vous pouvez confier cette tâche à un atelier spécialisé dans le décapage chimique ou thermique.

Vous pouvez également décaper vous-même les différentes petites pièces à l'aide d'un bon produit détachant de joint et décapant professionnel.

Si vous ne souhaitez pas faire appel à un atelier spécialisé en décapage ou en projection et si vous ne disposez pas de produit décapant, vous pouvez également poncer la peinture et la rouille.

Une meuleuse d'angle dotée d'un disque de meulage à lamelles vous permettra d'obtenir les résultats les plus rapides. Toutefois, ne l'utilisez qu'en cas de rainures grossières ou de forte corrosion. Lors du meulage avec une meuleuse d'angle, portez un masque de protection.

Poncez les zones difficilement accessibles ou les petites pièces manuellement à l'aide de papier de verre à l'eau ou des accessoires « Dremel » – le ponçage humide permet d'éviter la formation de poussière. Sélectionnez le grain du papier de verre avec circonspection selon la nature de la surface de la pièce – plus le grain est grossier au départ, plus le ponçage de finition dure longtemps ; à l'inverse, plus vous commencez avec un grain fin, plus il est difficile d'éliminer les aspérités plus profondes.

Les surfaces d'étanchéité sensibles et l'intérieur de la pièce doivent être minutieusement recouverts avant de commencer le travail !

Pour pouvoir travailler en toute sécurité, serrez la pièce à poncer dans un étau ou fixez-la à la table de travail à l'aide d'un serre-joint. Protégez les pièces en aluminium des bords tranchants de l'étau ou du serre-joint avec un morceau de bois ou de carton ou utilisez des mâchoires de serrage spéciales.

Veillez toujours à ne pas fragiliser les pièces porteuses lors du décapage du matériau. Pour obtenir une surface régulière, ne poncez jamais ponctuellement ni dans une seule direction, effectuez des mouvements circulaires. Si vous utilisez la meuleuse d'angle, veillez particulièrement à ne former ni renfoncements ni rainures !

Une fois la corrosion et la peinture éliminées grossièrement, vous devez finir de lisser la surface de la pièce en la ponçant avec du papier de verre à l'eau. Seule une pièce polie lisse est esthétique, les irrégularités étant malheureusement particulièrement visibles sur les pièces polies. Éliminez tout renfoncement de la pièce ; pour cela, utilisez un bloc à poncer.

Pour terminer le ponçage, utilisez du papier de verre à l'eau avec un grain de 320 ou, encore mieux, de 600. Maintenant, la surface est certes légèrement rugueuse en raison du papier de verre, mais elle doit être suffisamment plane et régulière pour pouvoir être polie.

Pour le polissage, équipez les disques à polir du mandrin de serrage et fixez ce dernier dans la perceuse. Commencez par mettre le disque de prépolissage grossier en sisal. Fixez la perceuse sur la table d'atelier à l'aide d'une pince spéciale ou fixez la pièce sur la table de travail.

Le cas échéant, protégez le porte-foret avec une couche épaisse de ruban adhésif pour ne risquer en aucun cas d'endommager la pièce, même en cas de contact accidentel avec celle-ci.

Prenez ensuite la cire de prépolissage et pressez-la contre le disque de prépolissage tout en laissant tourner la perceuse jusqu'à apparition d'une décoloration ; le disque absorbe de la cire par rotation.

Cette opération fonctionne mieux lorsque la cire n'est pas trop froide. Elle doit être à température ambiante ; au besoin, mettez-la d'abord à proximité du radiateur. Les disques à polir neufs peluchent au début mais ce phénomène diminue avec le temps.

Une fois que le disque a absorbé de la cire, il suffit de presser brièvement la cire ultérieurement contre le disque pour le recirer. Polissez ensuite la pièce à un régime moyen à élevé (entre 2 500 et 3 000 tr/min) en pressant légèrement et en effectuant des mouvements circulaires.

Pour éviter la formation de renfoncements, partez des surfaces rayées, puis éloignez-vous en effectuant des mouvements en spirale. Nettoyez à l'aide de nettoyant pour freins et contrôlez le résultat. Si la surface est régulière, prenez le disque moyen (en coton) et la cire appropriée pour lustrer la pièce.

Une fois la pièce nettoyée à l'aide de nettoyant pour freins, le disque en coton le plus fin permet de créer une brillance extrême avec la pâte à polissage fin.

Le polissage n'est pas réservé qu'aux métaux. Les surfaces en plastique peuvent et doivent elles aussi parfois être polies. Alors que pour les éléments de carénage teintés dans la masse (non peints !), il s'agit principalement d'une question d'esthétique, pour les pare-brise ou les caches de phares, il s'agit également d'une question de sécurité.

Vous devez d'abord commencer par nettoyer minutieusement la surface. Vous pouvez procéder au ponçage humide des rayures profondes à l'aide de papier de verre spécial (grains de 1 500) et d'un peu d'eau. Appliquez ensuite un peu d'éliminateur de rayures acrylique, puis polissez les zones rayées pendant 2 à 3 minutes à l'aide d'un chiffon en coton doux et propre ou d'un disque de coton en appuyant vigoureusement. Pour les rayures très profondes, vous devrez éventuellement appliquer de l'éliminateur de rayures acrylique et polir plusieurs fois.

Éliminez les résidus de pâte tout simplement à l'aide d'un chiffon.