Motorradbauteile polieren

Wer einen Youngtimer restauriert, ein Custombike gestaltet oder einfach ein Gebrauchtbike aufarbeitet, wird recht bald feststellen, dass sich mit blank polierten oder verchromten Teilen tolle optische Akzente setzen lassen. Was beim Polieren von Motorradteilen zu beachten ist, zeigen wir dir hier.

Mit einem Polierkit für die Bohrmaschine werden hässlich angelaufene, „verblühte“ Aluteile mitunter schöner als neu. Ein schwarz lackierter Motor erhält durch blanke Deckel oder glänzende VA-Schrauben einen interessanten Kontrast und erscheint feiner gezeichnet. Edelstahl-Teile wirken poliert fast wie verchromt.

Sollen Stahlteile vom Galvanisierer verchromt werden, ist das Polieren der zeitaufwendigste und somit kostspieligste Teil der Vorarbeit. Wer also ein Polierkit besitzt, damit umzugehen versteht und etwas Arbeitseinsatz nicht scheut, kann sein Bike optisch ein deutliches Stück nach vorn bringen. Der Spaß am „strahlenden“ Arbeitserfolg lohnt die Mühe allemal!

Deckel am Motor, Gabeltauchrohre, Armaturen und Bedienhebel, Hinterradschwingen und andere Anbauteile aus Aluminium sind an ihrem geringen Eigengewicht zu erkennen, sie sind nicht magnetisch und häufig lackiert. Schau dir die Teile genau an – silbrige Lackierungen am Motorrumpf oder Klarlackschichten an äußeren Deckeln sind oft gar nicht so leicht als solche zu erkennen. 

Häufig wird die Lackschicht mit den Jahren von Korrosion „unterwandert“ – dann sehen die Bauteile besonders hässlich aus. Bevor man sie polieren kann, müssen die Farbe und die Korrosion gründlich ausgeschliffen werden. Korrosionsnester sind meist tiefer als zunächst erwartet, müssen aber restlos entfernt werden, damit der „Blüh“ nicht wieder hervorkommt. Mehr zum Thema findest du im Schraubertipp Korrosion entfernen.

Häufig werden auch farbige oder silberne Eloxierungen eingesetzt, um Aluminium vor der Witterung zu schützen oder das Bauteil optisch hervorzuheben. Diese Beschichtung zeichnet sich durch ein metallisches, leicht mattes Aussehen aus. Mit der Zeit wird das Eloxal vom Putzen schon einmal fadenscheinig und blass – dann ist es schöner, die Reste mit Schleifpapier zu entfernen und das Bauteil zu polieren.

Wer alte Lackschichten und Korrosion nicht durch zeitraubende Schleifarbeit beseitigen möchte, kann dies auch von einem Strahl-Betrieb erledigen lassen. Neben dem herkömmlichen Sandstrahlen gibt es inzwischen zahlreiche andere, materialschonendere Verfahren bis hin zum Trockeneisstrahlen. Nicht vergessen: Mit Sand, Glasperlen oder Walnuss gestrahlte Motorenteile müssen vor der Montage aufs sorgfältigste saubergewaschen werden! Das Strahlgut darf keinesfalls in den Motor gelangen und es ist nicht zu empfehlen, einen Komplett-Motor mit herkömmlichen Strahlgut im Ganzen abzustrahlen, auch wenn man ihn sorgfältig abklebt – nur mit Trockeneis ist dies ungefährlich. 

Wenn es nur darum geht, eine Lackschicht zu entfernen, kann man dies auch von einem Entlackungsbetrieb ausführen lassen, der den Lack chemisch oder thermisch entfernt. 

Einzelne oder kleine Teile kannst du auch selbst mit einem guten, professionellen Dichtungs- und Lackentferner entlacken. 

Wer keinen Entlackungs- oder Strahlbetrieb in Anspruch nehmen möchte und kein Entlackungsmittel zur Verfügung hat, kann Lack und Rost auch abschleifen. 

Die raschesten Erfolge erzielt man z. B. mit einem Winkelschleifer, der mit einer Lamellenschleifscheibe bestückt wird. Dieser sollte aber nur bei groben Riefen und starker Korrosion verwendet werden. Trage beim Schleifen mit dem Winkelschleifer bitte einen Atemschutz.

Schwer zugängliche Stellen oder kleinere Teile schleift man von Hand mit Wasserschleifpapier oder mit dem „Dremel“ – Nassschliff verhindert Staubbildung. Wähle die Schleifpapierkörnung mit Bedacht entsprechend der Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks – je gröber du anfängst, desto länger dauert der Feinschliff, fängst du umgekehrt zu fein an, ist es mühsam, tiefere Unebenheiten zu entfernen. 

Empfindliche Dichtflächen oder die Innenseiten des Werkstücks sollten vor dem Bearbeiten durch sorgfältiges Abkleben geschützt werden! 

Um sicher arbeiten zu können, spannst du das Werkstück zum Abschleifen in einen Schraubstock ein oder fixierst es mit einer Schraubzwinge am Arbeitstisch. Aluteile müssen mit Holz, Pappe oder speziellen Klemmbacken vor den scharfen Kanten des Schraubstocks oder der Schraubzwinge geschützt werden. 

Bei tragenden Teilen stets daran denken, diese nicht durch den Materialabtrag zu schwächen. Schleife niemals nur in eine Richtung, sondern im Kreuzgang, und schleife nicht zu punktuell, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erreichen. Achte gerade beim Schleifen mit dem Winkelschleifer sorgsam darauf, dass keine Schleifkuhlen und Riefen entstehen! 

Nach dem groben Entfernen von Korrosion und Lack muss die Oberfläche des Werkstücks durch Schleifen mit Wasserschleifpapier fertig geglättet werden – nur ein ebenes Werkstück sieht poliert gut aus, Unebenheiten werden am polierten Teil leider besonders deutlich sichtbar. Verriefte Teile müssen wiederum so bearbeitet werden, dass keine „Schleifkuhlen“ entstehen – dazu nutzt man einen Schleifklotz.

Den Schliff beendet man mit 320er, besser noch mit 600er Wasserschleifpapier. Nun sollte eine zwar vom Schleifpapier leicht raue, ansonsten aber ausreichend ebene, gleichmäßige Oberfläche erreicht sein, die blank poliert werden kann.

Zum Polieren rüstest du die Polierscheiben mit dem Aufspanndorn aus und spannst diesen in die Bohrmaschine ein. Stecke zunächst die grobe Sisal-Vorpolierscheibe auf. Fixiere entweder die Bohrmaschine mit einer speziellen Klammer am Werktisch oder fixiere das Werkstück am Arbeitstisch. 

Das Bohrfutter klebt man ggf. mit einer dicken Schicht Malerband ab, damit es das Werkstück keinesfalls beschädigen kann, auch wenn es mit diesem einmal unbeabsichtigt in Kontakt kommt.

Nimm nun das Vorpolierwachs und drücke es gegen die Vorpolierscheibe, bis eine Verfärbung auftritt, während du die Bohrmaschine laufen lässt – durch die Rotation nimmt die Scheibe Wachs auf. 

Das geht am besten, wenn das Wachs nicht zu kalt ist. Es sollte gute Zimmertemperatur haben, zur Not legt man es zunächst etwas neben die Heizung. Die neue Polierscheibe wird zunächst etwas fusseln, das gibt sich mit der Zeit aber. 

Hat die Scheibe Wachs aufgenommen, reicht später zum Nachwachsen ein kurzes Andrücken. Das Werkstück wird nun bei mittlerer bis höherer Drehzahl (2.500 – 3.000 U/min) und etwas Andruck mit kreisenden Bewegungen poliert.

Um „Kuhlen“ zu vermeiden, arbeitet man von verkratzten Teilflächen aus spiralförmig nach außen. Reinige mit Bremsenreiniger und prüfe das Arbeitsergebnis. Ist es gleichmäßig, wechselst du auf die mittlere (Baumwoll-) Scheibe und das zugehörige Wachs zum Glattpolieren. 

Letzten Hochglanz auf der glatten Fläche bringt schließlich die feinste Baumwollscheibe zusammen mit der Feinpolierpaste, nachdem das Werkstück abermals mit Bremsenreiniger gesäubert wurde.

Nicht nur Metalle, auch Kunststoffoberflächen kann und muss man manchmal polieren. Geht es bei durchgefärbten (nicht lackierten!) Verkleidungsteilen hauptsächlich um optische Kosmetik, kommen bei Windschutzscheiben oder Scheinwerferabdeckungen auch Sicherheitsaspekte ins Spiel.

Die Oberfläche muss zunächst gründlich gereinigt werden. Tiefe Kratzer kannst du mit Spezial-Schleifpapier (Körnung: 1.500) und etwas Wasser nass schleifen. Anschließend trägst du etwas Acryl-Kratzer-Entferner auf und polierst die verkratzten Stellen 2 – 3 Minuten unter starkem Druck mit einem weichen, sauberen Baumwolltuch oder Watte-Pad. Bei sehr tiefen Kratzern musst du ggf. mehrmals Acryl-Kratzer-Entferner auftragen und einpolieren.

Rückstände der Paste entfernst du einfach mit einem Tuch.